Сроки: 21июля - 17августа 2003 года.
Маршрут похода: Дзелинда – Верхняя Ангара – восточное побережье оз. Байкал –  Чивыркуйский залив – с. Монахово.
Протяженность маршрута – 340км.
Количество ходовых дней – 11


21 июля. Северобайкальск – Дзелинда.

        До Северобайкальска ехали поездом… Если кто знает, что такое  4 суток поездной тягомотины, тот меня поймет. Надоедает абсолютно всё: есть, пить, спать, думать. Смотреть в окно стало интересно только после Тайшета, до этого же казалось, что ты колесишь трое суток по родному Подмосковью, настолько похожи были пейзажи.

        Год выдался с аномальной погодой: с апреля засуха, в июне - июле холода и тоже без дождей. Поэтому после Братска наш поезд погрузился в непроглядную дымовую завесу. Постоянно были видны очаги пожаров, из-за засухи Лена обмелела до состояния ручейка: на фарватере глубина 90см, и только после Байкальского хребта обстановка стала получше то ли из-за близости Байкала, то ли из-за меньшего количества пожаров в Бурятии.

        Северобайкальск нас встретил солнечной погодой, легкой  дымкой, радушным мужиком, предложившим добросить нас до Дзелинды (70-80км) за 1000(!) рублей. Мы не могли отказаться от такого предложения. Семеро здоровых мужиков, три байдарки, личные вещи, еда на месяц – как это всё влезло в малюсенький японский микроавтобус, я до сих пор не понимаю. Но, тем не менее, мы ехали. После полуторачасовой езды мы оказались на берегу Верхней Ангары, в начале нашего пути. Культурная программа на вечер была очень разнообразная : сбор байдарок, ужин, купание в термальном источнике Дзелинда,  укрощение не в меру буйного соседа и море гнуса.

22-23 июля. Верхняя Ангара.

        Мы позорно сбежали.…Наша флотилия не выдержала такого мощного натиска комаров, мошки и прочих тварей, которых там в немереном  количестве. От них не спасает ничего: ни репелленты, ни накомарник, ни крепкие русские слова. И мы сбежали. До этого планировалось провести на реке одну дневку, но ввиду подобных обстоятельств, благоразумно решили оставить её до лучших времён. Вообще, река, по общему признанию, кроме Дзелинды, была сплошной издержкой. Есть на ней пара живописных мест чуть выше Верхней Заимки, а в остальном – это ивняк, песчаные берега и обычная равнинная река со средним течением, не предсталяющая никаких трудностей для сплава, кроме песчаных отмелей, которые также легко преодолимы. 23 июля, выйдя в Байкал, остановились на ночевку в Дагарской губе, рядом с впадающим в неё ручейком. Там был обнаружен аншлаг, в котором написано, что данная местность является территорией Нижнеангарского заказника, и без разрешений её посещать нельзя. На все эти запреты было тут же задвинуто, и мы поставили палатки, в виду отсутствия другого приемлемого места, прямо у порога егерского кордона, хозяин которого отсутствовал. Вообще, о наших отношениях  с егерями и об их отношении к нам ниже напишу отдельную главу.
 
24 июля. Дневка.

        Дневка, как дневка. Купались на мелководных, теплых пляжах Дагарской губы, загорали, ловили рыбу (плохо) и пр.
 
25 июля. Дагарская губа –губа Аяя.

         Этот переход был первым морским крещением в этом походе, да ещё каким. Ну кто из нас мог знать, что днем раньше было дано штормовое предупреждение в виду приближающегося фронта, который нёс долгожданные дожди.   Култук застал нас уже в море, постепенно набирая силу, раскачивая волну, и к часам 2 пополудни волны достигали уже метровых штормовых размеров. Нас спасали хорошие фартуки, юбки, с которыми было не страшно и более мощное волнение. Берег на этом участке очень живописен, особенно красивы губа Фролиха и губа Аяя, в которой мы и закончили путь.
 
26-29 июля. Губа Аяя.

        Все четыре дня шел дождь, на Байкале бушевал шторм, а мы тратили это время на осмотр достопримечательностей, благо было, что посмотреть. Три дня мы провели на очень красивом озере Фролиха, пополняя наш скудный рацион рыбой. Кстати, о наболевшем. Господа, больше внимания уделяйте раскладке, а то в Москве наберут провианта из расчета на обычные московские порции, а потом на пятый день ремень, затягивается ещё на две дырки. Честное слово, на Фролихе я не ловил рыбу – я её добывал, что от пуза отъесться. Ситуация с продуктами изменилась в лучшую сторону, когда сердобольные туристы (побольше бы таких), отдали нам оставшиеся неизрасходованные продукты, а после этого нам удалось кое-что подкупить в Хакусах. 

        Сама губа Аяя оказалась очень приятным местом: оборудованные стоянки, песчаные пляжи, горы. Она популярна у довольно многочисленных здесь туристов и порой густо заселена.
 
30 июля. Губа Аяя – губа Бол. Самандакан.
          
        Само плавание запомнилось плохо, наверно потому, что была тихая погода, и процесс гребли превратился в занудную работу, с оглядыванием окрестностей в перерывах между зеванием. Часа через два – три достигли бухты Хакусы, где было решено остановиться на пару часиков перекусить, и искупаться в термальных источниках. Сам санаторий представляет из себя несколько деревянных домов, разбросанных по лесу. Там есть столовая, магазин (2-х литровая бутылка пива 110руб. Беспредел!!!), переговорный пункт, жилые домики. Туристов довольно много, большинство останавливается прямо на пляже в бухте Хакусы. В санатории, благодаря радушию местного начальства, мы были накормлены обедом и ужином одновременно, снабжены продуктами и выкупаны в термальном источнике. Продукты лучше покупать в столовой, а не в магазине, который лучше вообще стороной обходить. Ещё одна немаловажная деталь: для купания в термальном источнике необходимы купальные принадлежности, а то как припрутся туда шестеро гоблинов из тайги, так потом иностранцы из санатория разбегаются. После сытного обеда и водных процедур поплыли в губу Бол. Самандакан. Губа симпатичная, с удобными стоянками, хорошими видами. В ней было решено остаться на две дневки.
 
31июля-1августа. Дневка.

        Описание дневки см. выше (24 июля)
 
 2августа. Губа Бол.Самандакан –р. Шегнанда.

        Переход начинался очень хорошо. Светило ласковое солнце, и мы, преисполненные надежд на безмятежный переход, неспешно плыли по зеркальной глади Байкала. Приключения начались сразу за мысом Турали, где наша флотилия погрузилась в густой туман, причем, именно за этим мысом предполагалось уйти в отрыв от берега до мыса Дубининского, что и было сделано. В итоге, двенадцать километров пришлось плыть не видя ничего, кроме своих байдарок, сжавшихся в кучу, чтобы не растеряться в тумане, и двадцати метров воды, постепенно теряющейся в тумане. Двигаться приходилось только по компасу, и, к чести нашего адмирала будет сказано, Серёга (адмирал) вывел нас на этот мыс с погрешностью всего 50 метров. К 12 часам начал усиливаться култук, который через час развеял туман, чему все были несказанно рады, но в то же время к обеду поднял хорошую волну, ветер был такой силы, что байдарки двигались со скоростью четыре километра в час. На обед от волны укрылись в южной части бухты Томпа. Со стороны, устье реки Томпа – самое гиблое и гнусное место, которое видели на Байкале. Заваленное плавником болото, с многочисленными лужами воды не производят приятного впечатления; ещё больше портят пейзаж несколько домов, стоящих на севере губы. Может быть, при более детальном изучении это место не так плохо.
       
После обеда ветер немного поутих, плыть стало легче. К Шегнанде подплывали уже около десяти часов вечера, изрядно измученные сорока километровым переходом. В полукилометре севернее устья реки стоит группа домов, принадлежащих частному эвенкийскому хозяйству, а также первый кордон Баргузинского заповедника. Радушные хозяева этого хозяйства на вопрос можно ли остановиться на ночевку на их бесценной частной земле в виду приближающейся ночи, ответили, что можно. Но за сто рублей с носа. Слегка пораженные таким гостеприимством, мы решили проплыть еще пять километров и встать на ночевку. Лагерь ставили уже ночью, разравнивая в темноте кочки, которые, как выяснилось потом, оказались муравейниками. Такого соседства мы выдержать не смогли  и на следующий день уплыли из этой негостеприимной к нам местности.
 
3 августа. Шегнанда – губа Иринда.

        После предыдущего 45 километрового перехода, двенадцать километров, которые предстояло пройти по штилю были просто увеселительной прогулкой. По пути было встречено лежбище нерп, которых там было штук тридцать, причем абсолютно непуганых, подпускавших нас на пятнадцать-двадцать метров. Чувствовалось, что попали в заповедные земли, с нетронутой природой. Во время двухдневной стоянки в губе Иринда постоянно чувствовалось присутствие рядом медведя, который по ночам бродил в пятидесяти метрах от лагеря, да и днем треск ломающегося валежника часто доставлял беспокойство.  В самой губе есть удобная стоянка рядом с аншлагом заповедника, неплохая рыбалка (хотя где она там плохая?).
 
6 августа. Губа Иринда - река Кабанья.  

        Обычный переход без особых сложностей по спокойной погоде. По пути встретили  парусного катамаранщика из Кемерова Виктора, который снабдил нас ценными данными по поводу прохождения Баргузинского заповедника (обо всех правилах позже). На стоянку встали возле устья реки Кабаньей, стоянка не очень, слишком сильно открыта всем ветрам, но в другом месте вставать лагерем нельзя – заповедник (подробнее тоже см. ниже).
 
7 августа. Дневка.
       
        Свободное время посвятили реке Кабаньей. Прогулка заставила потратить много нервов и сил: потеряли спиннинг, зажрал гнус, рыбы поймать не удалось, набегались по непролазной тайге. В добавок ко всему этому испортилась погода. Пошел дождь и поднялся юго-западный ветер, который раскачал приличную зыбь.
 
8 августа. Кабанья – Давша.

        Это был самый героический переход. Весь день шел дождь и дул сильный юго-западный ветер, от которого на протяжении всего маршрута негде было укрыться, так как берег абсолютно прямой. По пути нам необходимо было отметиться на двух егерских кордонах, но из-за сильного волнения пристать было невозможно и приходилось егерям чуть ли не знаками объяснять наши намерения, так как из-за прибоя докричаться было практически невозможно. Изначально предполагалось сделать обеденную стоянку на р.Большой через 18км пути, но, дойдя до неё мы поняли, что это невозможно, так как к этому времени прибой достиг как минимум полутораметровой высоты, что делало высадку трудно осуществимой. Пришлось грести до Давши ещё 18 км так ни разу  и не размяв своих костей. Итого 36км против шторма, ни разу не вылезая на берег в течение восьми часов. Вообще, данный участок лучше проходить в спокойную погоду, тогда он не представляет большой сложности. Есть только два опасных места: подводные камни напротив мыса Тонкий и в северной части бухты Давша. В этой части бухты вообще лучше немного перестраховаться и плыть мористее, так как камней много и в спокойную погоду они могут быть незаметны.
           
        В Давше мы высадились насквозь промокшие, замерзшие, голодные и сильно уставшие. Сам поселок, переживающий не самые лучшие времена, сейчас выселяют и, возможно, уже через год там останутся только сотрудники заповедника, а всех местных жителей переселят в города. Начальство заповедника приняло нас радушно, да и вообще, такого гостеприимства мы не встречали  нигде. Нас поселили в доме, стоимость проживания 65р/сут, причем, прожили мы три дня, а взяли только за два. Сутки пребывания в заповеднике стоят 16руб (их тоже не взяли). Местный житель Александр Дмитриевич (добрейшей души человек) устроил нам баню, снабдил рыбными деликатесами, копченой медвежатиной, творогом, хлебом. В магазине, на который лучше не рассчитывать, так как работает он только для местных, удалось купить немного сахара и круп. В поселке также есть термальный источник, находится он в аварийном состоянии – удовольствия никакого, но постираться и помыться можно. Стоит также посетить музей, в котором можно много узнать о заповеднике и его обитателях. Сам заповедник, несмотря на тяжелые для него времена, в полной мере выполняет свои функции. Чувствуется, что природу там охраняют, заботятся о ней, да и вообще, люди работают не ради денег, а за идею, а это само за себя говорит.
 
11августа. Давша – р. Бол.Черемшана.
 
        Погода для перехода была замечательной. Ветра почти не было, впервые за четыре дня показалось солнце. Перед отплытием заручились разрешением начальства заповедника останавливаться на отдых в любом месте, что обычно не разрешается. От мыса Валукан до устья реку Туркулик находится одно из САМЫХ неприятных с точки зрения прохождения на байдарке мест. Там расположены так называемые кошели – мелководные заводи с каменистым дном, глубина которых в полукилометре от берега  составляет всего 50 см. По тихой воде плыть одно удовольствие. А что здесь творится даже при не очень сильном волнении трудно представить. В такую погоду, вероятнее всего, нужно брать сильно мористее (километра 2-3), а лучше всего вообще переждать. На реке Сосновка находится южный кордон заповедника, который выглядит со стороны солидным поселением, что оно из себя представляет точнее сказать не могу, так как туда не заплывали.  В устье реки  Б.Черемшана есть всего одно, но зато отличное место для стоянки, на котором при желании могут спокойно встать лагерем человек 20.
 
14августа. р. Большая Черемшана – бухта Онгоконская.

        От Большой Черемшаны отплывали в относительно спокойную погоду, которая явно собиралась испортиться. На реке Малая Черемшана находится кордон Забайкальского национального парка. Там есть пара домиков, где можно остановиться, можно договориться насчет бани. Также есть возможность у егеря заказать машину от села Монахово до Усть-Баргузина на определённое число, что мы и сделали. Южнее М.Черемшаны начинаются так называемые прижимы – две пятикилометровых скалы, вертикально уходящие в воду. Высадиться  на этих участках невозможно. Может быть  неприятно, если там застанет непогода, что с нами и случилось. Как раз, когда мы находились посередине одного из прижимов началась гроза со шквалистым ветром, градом размером с голубиное яйцо, который, как нам рассказали потом, побил крыши и теплицы в Усть-Баргузине. К семи часам мы доплыли до деревни Курбулик. Поселение заброшено, за хозяина здесь егерь, с которым мы познакомились после того, как без спросу растопили его баню, чтобы обсушиться и приготовить обед. И только в десятом часу вечера отплыли и направились на противоположный берег залива. В заливе явно чувствуется населенность этих берегов туристами: везде видны костры, круглосуточно плавают корабли. Так что с надеждой найти незаселенную бухту мы распрощались практически сразу. Место стоянки выбирали уже в полной темноте на ощупь.
           
        Чивыркуйский залив очень красив, но из-за относительно удобных подъездов изобилует туристами, изобилие и стиль отдыха которых в определенных местах (с. Монахово) представляют собой порой ужасное зрелище.
 
16августа. Бухта Онгоконская - с.Монахово.
 
        «Полупереходный» день. Было солнечно и дул сильный ветер. Вообще Чивыркуйский залив – это большая аэродинамическая труба, ветер там дует постоянно и следует быть с ним поосторожнее. По пути заехали в бухту Змеиную на термальные источники, а в конце пути заново начали наше знакомство с цивилизацией, которая в с. Монахово предстала не в лучшем виде.  Как такового поселения там нет, живет только один человек – егерь. Зато на пляже в разгар сезона нет свободного места. Там все ставят палатки, машины, загажено всё до крайней степени загажености, дрова отсутствуют напрочь, если ко всему этому прибавить вечно пьяной местное сообщество, то картина получится не самая приятная.
           
        На следующий день в условленный час за нами приехала заказанная егерем на Малой Черемшане машина. С водителем удалось договориться, что он довезет сразу до Улан-Уде за 5000р. Из Монахово выехали в 13 часов, к 22 были в Улан-Уде… 
 


        Еще не успев сесть в поезд, мы были уже немало запуганы рассказами туристов о нравах егерей. Тем более, что собирались пройти весь маршрут ничего никому не заплатив, и ни с кем нигде предварительно не договариваясь. Как ни странно, у нас это получилось. Как это получилось? Лично я придерживаюсь мнения, что, во-первых, нам повезло, а во-вторых, как показал опыт, всегда со всеми можно договориться. На нашем пути было четыре ООПТ: Нижнеангарский и Фролихинский заказники, Баргузинский заповедник и Забайкальский Национальный парк. По порядку обо всех.
          

Нижнеангарский заказник.
           
        Изначально о его существовании никто даже и не знал, это было для нас открытием в Дагарской губе. На аншлаге написано, что правление находится в Нижнеангарске, на посещение нужно разрешение, но за те два дня, которые мы стояли прямо у порога егерского кордона, никто из представителей власти нам не показывался. Повезло. Ничего более конкретного о границах заказника и правилах посещения сказать не могу.
    
      
Фролихинский заказник.
           
        Границы заказника: от мыса Немнянка до р. Ширильда. Правление также находится в Нижнеангарске. В пределах заказника мы находились 8 дней, из них 3 дня непосредственно на оз.Фролиха, при этом встретили только одного инспектора рыбоохраны. Было это на оз. Фролиха, он сам пришел туда порыбачить, поэтому документов у него не было. Состоялся примерно такой диалог:
        -Вы откуда?
        -Оттуда.
        -Разрешение есть?
        -Нет. А у вас документы, что вы рыбнадзор, есть?
        -Нет.
        -Выпьем?
        -Выпьем!
        Да и вообще, хорошие мужики оказались. Мы их потом в губе Аяя отогрели, обсушили у костра, а они нам дефицитного хлеба подарили, после чего вообще никто никаких вопросов не задавал. Повезло…. Так что, если изначально находитесь без разрешений, то договориться можно вполне. Хотя наша группа среди всех, кто был в губе Аяя и на оз. Фролиха, пожалуй, была единственной у кого не было разрешения. Все остальные заранее брали (покупали) его в конторе заказника. Цены называли разные: кто заплатил 1400р за троих на неделю, кто-то 50р в день, а на территории санатория Хакусы 25 рублей в день, кто-то выбил разрешение через экологов. За разрешение на рыбалку на Фролихе нужно, вроде как, платить отдельно. На территории санатория начальство о деньгах за пребывание не заикалось,  взяли только за купание по 40р с носа, за обед 65 и за ужин по полтиннику. Может быть потому, что мы пробыли там всего два часа, а может там ничего и не надо платить.
     

Баргузинский заповедник.
           
        Изначально прохождение вызывало самые большие опасения. Но на практике оказалось всё не так сложно. Главное, выполнять правила заповедника, и всё будет нормально, а иначе могут оштрафовать (его на самом деле охраняют). Территория заповедника оказалась намного больше, чем та, которая была указана в карте.
 Границы: северная – р. Шегнанда, южная совпадает с указанными на карте. От реки Шегнанда до северной границы, указанной в картах, располагается биосферный полигон заповедника, в котором разрешено находиться (но с ведома администрации, за пребывание денег не берут), ловить рыбу, гулять по окрестностям. Территория, обозначенная на карте как заповедник, и есть особо охраняемая территория, доступ на которую запрещен.

Правила посещения:
1. Отмечаться на кордонах. На кордонах находятся егеря, которые по рации запрашивают у начальства разрешения на ваше прохождение по территории заповедника. (нам никто ни разу в этом не отказывал). Кордонов всего четыре: на Шегнанде, 500м южнее устья Кабаньей, 500м. севернее устья Большой, кордон в бухте Сосновка. Отмечаясь у егерей необходимо уточнять места стоянок в пределах полигона (см. правило №2).
2. Вставать лагерем только в тех местах, где это разрешено. В пределах полигона (от Шегнанды до Кабаньей) необходимо просто уточнить у егерей, где можно встать лагерем (практически везде). В пределах заповедника можно вставать только в определенных местах. Их всего четыре: непосредственно в устье реки Кабаньей или на кордоне, что южнее устья на 500м; на кордоне у р.Большой; в Давше; на кордоне в бухте Сосновка. На всех кордонах можно договориться о проживании в доме в течение нескольких дней, стоит это 50(пятьдесят!) рублей в день с группы (с группы!), плюс баня, свежеиспеченный хлеб. Особенно тепло люди отзывались о егерском кордоне на Большой, где живет пожилая пара. Жили неделю, как в своей семье. Для сравнения, стоянка в непредусмотренном для этого месте обойдется в 5МРОТов (500 рублей) с человека. В конце концов, это в наших интересах, чтобы эти места так и остались нетронутыми деятельностью человека. По прибытии в Давшу сразу необходимо навестить начальство заповедника, с целью установления  конструктивных дипломатических отношений.
3. Все свои действия согласовывать  с администрацией заповедника. Ни в одной просьбе нам не было отказано. А те деньги, которые за это надо было заплатить, просто смешны (тем более не всегда их у нас брали).

О деньгах.   
Проживание в Давшее – 65р/сут
Проживание на кордоне – 50р/сут
Посещение музея – 100р/группы
Термальный источник  - беспл.
Рыба у местного неселения – бесплатно, остальное  - как договоритесь (часто тоже денег не берут).
Пребывание в заповеднике – 16руб/сут.
Экскурсия на р. Шумилиха(горы, водопады, озера) 700р.+ стоимость бензина для моторки.
           
        Думаю, не будет ничего плохого, если заранее связаться по телефону или по мылу с заповедником и предупредить их о своем появлении.
        
 
Забайкальский национальный парк.
          
        Говорят, там есть места, в которых, нельзя вставать лагерем. Но все они были забиты турьем настолько, что места свободного не найдешь. Егеря видели только в Монахово и то в стельку пьяного. Деньги за нахождение в нац. парке платятся при выезде, берут за такое количество дней пребывания, которое сам скажешь. С нас не взяли вообще ничего, поскольку ехали на машине этого самого нац. парка. Больше ничего конкретного сказать не могу.

Николай
dynaev@pisem.net